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 またまた久しぶりのｳpになってしまいました。 ところで、ワタシ来年度早々にイタリアにちょっくら仕事で行く予定があるんですﾏｼﾞで。 ワタシのような小額小遣い制の貧乏暇無しはこんな機会に会社の旅費を使ってでもしなければ、ヨーロッパはおろか東京さえも行けないもんですから、いや久しぶりの渡欧が楽しみでならんわけですﾊｲ。 でまぁ、もちろん仕事（しかも数名のチーム）で行くもんで時間のゆとりもありませんから、観光がどうのとか買い物がどうのとかその辺の娯楽とは無縁なわけで、ただワタシ的にはですね、個人的にはそういう娯楽よりも、チームメイトより1時間早起きしてホテルの周辺を歩いてみたりだとか、行きかう人々のウォッチングをしたりだとか、そんなことの方が楽しく思えるわけで、しかもそっちは観光・買い物に比べて圧倒的にお金がかからないという、財布に優しく地球に優しいそんな楽しみが好きなんです。 リアルタイムで旅の模様をアップすることはできないのですが、まぁ可能であればまた帰ってきてから軽くここでお話しできたらと思います。 >>人気blogランキング順位 |
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 こんな素敵な看板ができちゃいました！ってかﾏｼﾞで 「書」には素人のワタシではありますが、稚拙ながらも「万事におゐて我に師匠なし的」な価値観のいわばファッションに対して真剣に取り組むことから得た感性を持ってこの書を眺めれば、この書の持つオーラがワタシには率直に感じられるわけで、 僭越な事を申し上げれば、ワタシが考える「漢のヲサレ」の妙がこの書に体現されているかのようであって、 つまり、白い紙の上に黒い墨でもって書をしたためる。という最もクラシカルな方法で書かれたこの「書」なんですが、それを書いた書き手は、いわゆる「書」もっといえば基本の（基本かどうかはわからないのですが）「習字」に精通した者であって、これは例えば類稀なデッサンの能力を持ったピカソこそが書きえた「キュビズム」のような感性の鋭さと懐の深さというか、何かそういった「正攻法を熟知した上での崩しや遊び」とか「伝統をリスペクトして、貪欲に技を磨いた結果に辿り着いた境地」のようなものをひしひしと感じるわけなんですﾊｲ。 さて、嬉しさの余り調子に乗ってひとしきり知ったかぶりをしてしまいましたが、この場を借りてご尽力いただきましたことに心よりお礼を申し上げると共に、是非この「看板」を書いてくれた、墨女こと京都を中心に書家として活躍中の友人のご紹介をさせていただきたいと思います。 書家 川尾朋子さん 「6歳より書を学び，国際展など受賞多数。独自の繊細な墨のマチエールによる心象世界を表現した作品を展開。展覧会出展のほか，ロゴなどデザインやディスプレイ等も手掛け、生活の中の書の在り方を追求。2004年より祥洲氏に師事。」 URL http://kawaotomoko.com ってかﾏｼﾞで、「スーツ着こなしのブログは、書家 川尾朋子さんを応援しています！」 >>人気blogランキング順位 |
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えぇ、先日は打たれ弱さを露呈した何ともブルーな一日でございました。 これがこの「久々に真剣に語る」シリーズ最終回でございます。 本日の動画も面白いでしょう。 これは、紡績から生地を織るところまでの機械化された流れをご覧いただける貴重な動画だと思います（ここではウールではなくコットンでの工程ですがウールも大して変わりません） 後半の織り機も迫力ありますよね。 大きなファクトリーなんかに行くと、この織機が何十台と稼動していて音や振動が凄いんです。 ってか、この織機がまた色々あるわけでして、まぁ織機ってのは、大きなロールに巻き取られた「縦糸」にどういう方法と速度で「横糸」を打ち込んでいくかという違いでして、つまり玄人好みする50〜60年と前の英国の低速織機から現在の国産の高速織機まで、織機の性能が飛躍的に進歩したというのは、この「横糸」を打ち込む方法と速度が進化したわけで、つまり「速く・大量に」生地を生産できるということが織機の進歩だったわけです。 ちなみに、生地の1反（いったん）は幅150ｃｍで長さ50ｍをいうのですが、古い低速織機は一日に1反弱、それに対し最新の高速織機は一日に5反強も織る事ができるそうです。 高速の織機の場合、文字通り横糸が超高速で打ち込まれていくためガッチリとした打ち込みの密な生地が織られていき、それがゆえに低速織機で織られるような打ち込みが緩めの「全方向に生地がよく動く生地」を織る事ができず、そういう違いから風合いを好むマニアックなファンからは低速織機が崇拝される傾向が強いですね。 でも、例えばモードのスーツであれクラシックのスーツであれ、現代のビジネスマン（ある程度社会的地位・収入共に高い）が実際に必要に応じて着用して、それがその場にマッチするスーツは例えクラシックスーツであってもやはり現代的なそれであるべきで、そういうときには高速織機の方の生地の方がワタシには適しているようにも思われるわけであります。 まぁ、何が言いたいかっていうと、適材を適所に用いましょうということですわ。 何でもかんでも「これ以外はダメ！」って決め付けちゃわないほうがいいですよってことで、今日はこの辺で失礼いたしますﾊｲ。 ってか、最近の拙ブログのコメント欄まで熟読いただいている方にはタイムリーな話題かと思うんですけど、今ちょうど友人の書道家ちゃんから「スーツ 着こなしのブログ」って一筆したためてもらったのがメールで届いたんですが、 バリバリいい感じなんですけど・・・ また、それについてｳﾌﾟしますので、是非お楽しみに。 >>人気blogランキング順位 |
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シャレになりません・・・ 昨日の続編を書いてたら記事が消えてしまって水の泡（号泣） いちからやり直す気力が起こらず、簡略バージョンで復刻します・・・ これ「スピニング」 昨日紹介いたしました「カーディング」を経てできた「ウールトップ」に撚りをかけて糸にする工程です。 動画では、トップ染めされたものを細く長く引き出して、それを高速回転で撚りをかけたものが巻き取られていく様子がお分かりいただけるかと思います。 で、つぎに「梳毛（そもう）」と「紡毛（ぼうもう）」について説明をガツンと書いたんですが、復刻版では気力の関係から簡略バージョンでいきます・・・ 【梳毛】  【紡毛】  説明は⇒リンクにします（涙） で、今回はこの「梳毛」と「紡毛」の違いと、それぞれに風土や歴史的な背景があり脈々と受け継がれてきた産物で、いまや作業は機械が担当するとはいえ結局は人の手により生み出されるものですから、それぞれの「らしさ」「ありかた」みたいなことを書いて、そこに敬意を払って楽しむというのがあるべき姿なんじゃないですかね・・・みたいな事をかいて、 また、例えば「梳毛」として優れているといえば、希少な原毛で極細番手の糸を作ってそれを生地にすれば高級に違いは無いけれど、それは実は「優れている」っていうのとは違うんじゃないですかね・・・みたいな事で締めて、 さぁ、プレビューで読み返そうと思った矢先に「記事消滅」ですわ・・・ なんで今日はこのぐらいでご勘弁願います。 ちょっとスネたくなる気分です＾＾ 明日、「糸の撚り」について書けたら書きます。 >>人気blogランキング順位 |
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さて、昨日は大それた宣言をしてしまい、やや後悔気味なワタシでありまして、書きたいこがあるのですが、どうも何をどこから書いてよいやらといった状態であります。 まぁ、コンセプトとしましては、服地を形成する「糸」が原毛の状態からどうやってできるのかってところを、動く映像でご覧いただき、「なるほどねぇ」って感じていただければというところですから、まずはこんな動画から話を起こしてみたいと思います。 タイトル通り「Wool Carding 」ですね。 カーディングってのは、羊から刈り取った毛を洗って不純物を取り除いた状態の原毛を、繊維1本1本にほぐして薄い毛膜状にする工程のことでして、これを手作業でやるとこの動画のような風情満点の感じなわけです。いわゆるホームスパンならではといった感じですね。 ちなみに、このオバサンがひとしきり毛を梳（す）いて、最後の最後にヒラっと毛膜状になったものがみえるかと思いますが、あれを細長く棒状にしていったもの（大型機械を用いた生産ラインのものはカード機を経て）  こんな感じの、撚りをかけて糸状にする前の「ウールトップ」ってものに原毛は変化していくわけなんですよ。 で、この「トップ」の段階で染色することを「トップ染め」って言って、例えば紺無地の生地を生産しようとした時に、 �．肇奪彑�めで紺に染めた原毛を糸にして生地にする �◆閉匹辰鴇匆陲靴泙垢�）カーディングの後に撚りをかけ糸にしてそれをロットに巻き取った状態のものを染色しそれを生地にする「糸染め」 �Ｌ疑Г了紊農乎呂鮨イ辰討靴泙辰董△修凌イ蠑紊�った生地を紺に染める という３つの工程がございまして、これいわずもがな�，�最も手のかかる工程でかつ出来上がりの生地の表情というのも豊かなわけであります。また、いうまでもなく��はのっぺりとした味気ない生地になることは想像に難くないかと思います。 でもって、次にスピニングに移っていこうと思うわけですが、もう少し余談を続けてスピニングを明日に回しちゃおうという魂胆でして、まぁでもその余談ってのも本題同然なんでいましばらくお付き合いをいただきたく思う次第ですﾊｲ。 先に申しました「トップ染め」ですけど、文中の小さな写真のウールトップは染めるともちろん単色に染まりますよね、そしてそれをそのまま撚りをかけて糸状にするじゃないですか、 ここでちょっと逸れて、スーツ生地の特に縦糸として使われている糸を分解してみると分かるんですけど、これ１本の縦糸のように見えてじつは「双糸」っていってたいがいは２本の糸を撚って1本の糸を成しているんですね、 例えば、霜降り調のグレーの生地なんかは、この「双糸」のうち1本が白っぽくてもう1本が黒っぽい糸を使ったものと、話が「トップ染め」に戻りまして、この「トップ染めでグレーに染めた毛と黒に染めた毛を、トップの段階でミックスしてそれを糸にしたものを、さらに双糸にした縦糸で織る生地」とがありまして、これを前者・後者ともに「杢糸（もくいと）」と呼ぶのですが、これももちろん後者の方がより手が込んでいて風合いの豊かな生地になる事がお分かりいただけるかと思います。ちなみに後者を「メランジュ」とか呼んだりしますね（セーター用の毛糸なんかでよく使います） グレーで杢はよく分かりやすいですが、高級な生地の紺色なんかも、何とも言われぬ風合いのあるものは数色のトップを混ぜて紺生地に織り上げたものがほとんどかもしれません。 なんて感じで、初心に帰ってアツく語ってしまいましたが、明日もこの勢いで「糸に撚りをかける」あたりから話を進めてまいりたいと思います。本日もお読みくださりありがとうございました。 >>人気blogランキング順位 |
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 えぇ、本日のOSAKAは小春日和にございます。 ところで、前回の生地にて「麻」の種類を取り上げたのですが、ちょうど折りしも新年度を迎えようとしている今日この頃、新人さんはもちろんのことベテランさんも「今年度こそは！」ってな風に新たな決意だの初心に帰るだの思っていらっしゃる方の多いことでしょう。 時にワタシも本日そんな気分にございまして、ここいらでいっちょ初心に帰って、もう一度「NIPPONのスーツ男子のための記事」を書いてみようじゃないかと思うわけであります。 というわけで、やっぱ「生地」でしょうと、いやもっと言うと「糸」でしょうと、私たちが普段もしくは余所行きに着用しているスーツは生地を裁って仕立てられるわけで、「super 120's」だの「15ミクロン」だの「強燃」だの「ウーレーン」だの「ウーステッド」だの生地にも色々あるけれども、そもそも生地って誰がどうやって作ってんのと、それを知って初めてスーツを愛せるんじゃないですかと、そんな初心に立ち返って書いてみたいと思います。 ってか中身は明日に書くんですけど、一応流れを説明しておきますと今回取り上げる主な工程は二つ「Carding」と「Spining」、つまり「原毛をほぐす」ところと「それを糸に紡ぐ」ところね。 こういうところを是非、動く映像でスーツ好きの皆さんやスーツ初心者の皆さんに見て欲しいんですよね。ってかやっぱ、何でもそうですけど、モノが作られている現場を見るって大事で、そこから「作り手に対する敬意」ってもんを持つに至り、それがファッションにおける懐の深さに繋がると思います。 >>人気blogランキング順位 |
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 ダーッ!! またまた永らく更新が遅れていまいました!! いやもう言い訳でもなんでもなく、専ら「鬼人を泣かしむる忙しさ」であります。 ところで、話は洋服の素材の事になるのですが、まさにこれから本番を迎える「麻素材」について、ワタシの周りにいる多くのファッション業界人があまりにも知識が浅い事にやや呆然となった事がございまして、今日はこれらをファッション業界の内外を問わず、今一度広く皆様にお伝えする義務が拙ブログにはあるのではないかと思い立ち、矢も立てもたまらず、とるものとりあえず、まさに道祖神の招きにあうが如くの思いでPCに辿り着いた次第でありますﾊｲ。 『麻』＝吸湿性が高く水分発散も早い、通気性がよい、ドライタッチ、などなどの麻繊維の性質は皆さまよくご存知の事と存じます。 ただ、問題は、広く『麻素材』とひとくくりにしているものには実は数種類の『麻の種類』が存在しており、その種類別によってそれぞれ特徴を持っていることを理解しているヒトが結構少ないという事なんです。 ってなわけで、簡単にご説明申し上げます。 主に衣服用素材として用いられる麻素材は3種類。 ◆亜麻（あま） アマ科の一年草。 Linen（リネン） or Flax（フラックス） 「細くて短い繊維で、綿に近いしなやかさを持つ。ラミーに次ぐ涼感があり、繊維の色はリネン特有の少し気味がかった色をしており光沢も強い。」 ◆苧麻（ちょま） イラクサ科の多年草。 Ｒａｍｉｅ（ラミー） 「太くて長い繊維で。天然繊維中最もシャリ感があり、涼感・生地の腰の強さともに大変優れている。 繊維の色は白く絹の様な光沢がある。」 ◆大麻（たいま） アサ科の一年草。 Hemp（ヘンプ） 「注）大麻といえば麻薬を連想しますが、繊維原料には茎の部分を使い、幻覚作用のある葉は用いません。太くて短い繊維なので紡績して糸にするのが難しく、そのため綿などと混紡して糸にしたものが多い。粗硬な素材なので糸ネップやスラブが生じやすく、それがヘンプ独特の質感を持つ。 」 ヘンプに関しては、主な用途はロープや麻袋などに用いられる事が多いガシガシした素材ですから衣服に使われることは稀ですので、特にラミーとリネンに関しては少しの知識を持っておくと、洋服選びやコーディネートに奥行きが出て楽しみが多くなると思います。 ってか、ワタシが中坊の頃、友人と喫茶店に入ってその友人が「紅茶下さい」って注文てウェイトレスさんに「レモンにしますか？ミルクにしますか？」って確認された時、自信満々に「いえ、紅茶で！」って言い放ったヤツがいるんですけど、それと同じでお客さんから「これって、リネン？ラミー？」って聞かれて自信満々に「いえ、麻です！」なんて答えないようにしないといけませんね、ってかマジで！ >>人気blogランキング順位 |
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 ファッションアイテムに特化した物品交換サイト「fazoo」 ⇒http://www.fazoo.jp/ こんなサイトが先日公開されました。 『日常で利用頻度の減ったファッションアイテム（服／シューズ／バッグ／アクセサリーなど）に特化した物品交換サイト。』 会員はマイページ代わりとなる「MYクローゼット」に、アイテムの交換可否や性別、コンディションなどのほか、交換条件、画像（最低３枚：正面、背面、タグ部分）を登録して交換の申し入れを待つか、自分の欲しいアイテムを持っている人を見つけたらそこに交換の申し入れをして、交渉が成立すれば晴れて交換ができるんだそう。 でもって実際のアイテム交換は、会員同士で配送先や日時、配達方法などを決定した上でおこない、アイテムが手元に届いたら交換相手を評価する事で、その後の他会員の判断指標となる。 なお、サイトは会員同士のトラブルには関与しません！って。 新しいんだか古典的なんだかよく分かりませんが、フリマの一種のような感じでしょうか。 ワタシ個人的には、「USED」が好きでないのでアレですが、まぁ上手くニーズがマッチし合えば要らない物と欲しい物が交換できるんですから良いかもしれませんね。 でも、交渉成立する機会ってどれほどあるんでしょうか？そこんとこ結構気になります。 だって、「お金」って共通の物差しを使わずに、 「アナタのそれが欲しいんだけどアナタにとってそれに変わる物がワタシのクローゼットの中にありますか？」ってとこから始まるんでしょ？ 登録商品に関しては、立ち上がったばかりなので品数はまだまだ少ないのですが、サイトの人気が出てどんどん商品が増えてくると、良いご縁も増えてくるんでしょうかね。 試しに、いっちょう登録してみちゃおうかしらﾗﾗﾗ♪ >>人気blogランキング順位 |
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 内藤選手おめでとうございます！ えぇ、ワタシ格闘技好きといえばそうでもあり、でもそれは筋金入りかといわれればそれほどでもなく、まぁ世間一般の男子相応のスポーツ好きレベルの格闘技ファンなわけであります。 従いまして、内藤選手の防衛戦につきましても、特別に燃える思いでこの日を待ちわびたわけでもなく、今朝のニュース等でたまたま今日がその日なんだなと知り、でもまぁ知った以上は是非見ようじゃないかと、そして是非応援しようじゃないかと、そんな気持ちでゴングを聞いた次第なんですね。 もちろん、個人的にボクシングの経験がある訳でもなく、専門的な知識を有しているでもなく、つまりは技術的なことを語るに足りるベースを持ち合わせていないのがワタシなのでありますが、試合を見終えた率直な感想は、とても見ごたえがあり、何かボクシングの醍醐味に触れたような気持ちがあり、つまりはとても良い試合だったと思うわけですﾊｲ。 結果も、内藤選手の防衛が成功しましたから余計に気持ちが良いのかもしれませんが、振り返れば最後の判定の結果が叫ばれる前に既にワタシは同じ感動の気持ちでおりましたから、そう考えると勝敗とは別の部分で感動させられたということになるわけでありまして、 では何がそんなに良かったんだというと、これは多分、「お互いに全力を尽くした感」が良かったんだと思います。しかも、戦前の挑発やら煽りやらに固執せず、互いに健全な意地をぶつけ合って戦ったように見え、そして最終ラウンドまで死力を尽くして打ち合った。こんな姿が良かったんだと思います。 まぁ、平たく言うと、最後までよく動いてよく打ち合ったとうこと。 （なんか中盤以降になるとお互いバテバテでダラダラした試合ってあるじゃないですか？ああいうのに比べてスカッとして気持ちよかったと思います） こう言うと、互いの精神力の強さに云々･･･と続けたくなりますが、この試合を見て思った最大の事である「しっかりトレーニングしていれば、１２R中よく動きよく打てるもんなんだな」ってことで、つまり「自分を甘やかさずにじっくりしっかり鍛え上げてきた内容を当然の如く試合で出しただけ（しかも今回はチャンピオン・挑戦者ともに）」というか、ボクシングでよくある「打たれても倒れない精神力」とかそういうのとは別の、ある意味プロボクサーがプロボクサーたる所以を垣間見たような気がして、それに感動させられたんだろうと考えるわけであります。 昔、少年野球チームの部長がよく言ってたんすよ「練習は嘘をつかない」って。 これスポーツ全般の特に1対1で行なわれる競技に関しては絶対的に言えることでしょうね。でも、よくよく考えればスポーツだけじゃなくって、受験にだって言えるし仕事にだっていえるじゃないですか。 例えば、アパレル勤務の販売員さんだって、しっかりと専門知識を身に付け教養を高め所作言動を磨く努力を惜しまず続ければ、それを意識しない連中とは売上成績に雲泥の差がつくことでしょう。 一発KOが悪いというわけではありませんが、やはり基本は１２R戦い抜ける内容を持って試合に臨むということなんだなぁなんて感じさせられる試合でした。 >>人気blogランキング順位 |
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いや早いもんで今年ももう3月で気が付けば、 卒業⇒新社会人の季節でございます。 というわけで、 「スーツ着こなしのブログは、新社会人を応援しています！」 何はともあれ、不慣れなネクタイを克服していただきたく 色々な結び方を動画付きでお届けしたい!! ってか、この動画丁寧にも鏡に映った状態の向きで結んでくれているのだぁ! ◆表を向けて結び始めるやり方 >>人気blogランキング順位   Tie the 'Four in hand' knot Tie the 'Nicky' knot   Tie the 'Victoria' knot Tie the 'Cavendish' knot   Tie the 'Windsor' knot Tie the 'Half Windsor' knot   ...................Tie a bowtie............... Tie the 'Christensen' ('Cross) knot ◆裏返して結び始めるやり方 >>人気blogランキング順位  Tie the 'Pratt' ( 'Shelby') knot Tie the 'Plattsburgh' knot  、、、、、、 ..........Tie the 'Oriental' knot....................................Tie the 'St. Andrew' knot 最後に・・・この画像、「結び目の美しさは」全くありませんので、これを反面教師にすると良いでしょう。 ちなみに、ネクタイの結び目の手本はコチラ ⇒ http://sloane.blog37.fc2.com/blog-entry-58.html >>人気blogランキング順位 |
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 【You Tube - L'Azienda Kiton di Napoli】 ⇒http://jp.youtube.com/watch?v=Duul4PioPzo こんにちは。 久しぶりのスーツネタを求めてYouTube徘徊しておりましたら見つけてしまいました。 「KITONの縫製工場の動画でツ」 では、ちょっとここいらでｋｉｔｏｎについて復習といきますか。 kiton・・・ブリオーニと並びクラシコ・イタリアを代表するスーツ。 kiton・・・ギリシャ語で礼服を意味する「キトーネ」が語源。 kiton・・・1946年、ナポリの生地商であったチーロ・パオーネがチーパという会社を設立し服作りをスタートさせた。 kiton・・・一旦は倒産という憂き目に会うも、1968年にパオーネよって迎えられた「エンリコ・イザイア」「チェザーレ・アットリーニ」「ルチアーノ・バルベラ」という現在で言えばドえらいメンバーによってキトンを再度立ち上げる。これは「腕利きのテーラーを集め分業体制を敷きテーラー仕立てによる量産に成功させる」という、当時としては画期的な生産体制であり以後の多くのブランドに大きな影響を与えることになる。ただ、kitonのそれは他者の追随をゆるさぬものであり、その精神が今もkitonが世界最高峰であり続ける所以であろうと考えられる。 kiton・・・ナポリメイドを代表する「セーターのような着心地」「手仕事の妙＝華麗なる不揃い」 などなど、挙げればきりがありませんが、まぁ何はともあれ "VIVA NAPOLI" でしょうと。 で、この動画の話しですが、結構大胆に縫製工場を写していますね。 先入観として、kitonが作られるところはもっと”こぢんまり”したところでThe職人的なオジイサンが一着一着縫い上げているようなイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、現実には「量産できる既製服」であるということが良く分かる映像ではないでしょうか。 そして、その「量産の質」こそがkitonが世界に誇る技術とシステムなわけであって、あれだけ優れた製品を毎シーズン安定的に世界各国に供給できるというところが実はkitonの裏スゴイところなんですよね。 ちなみに、他の高級有名メンズファクトリーも見ましたが、生産現場は「バイトの女の子」的な感じの若い女性が生産ラインにずらりとならんでいて、難易度の高い縫製箇所も仕上げのプレスも最終検品でさえも、仕立て職人らしき人見かけなかったもんです。しかも、手で縫う箇所の少ないことに驚かされた記憶もあります。 それに比べれば、この映像を見る限りやっぱkitonはすごいですよ。 あぁ是非この目で見てみたいもんでツ。 >>人気blogランキング順位 |
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 250ccクラスに「ニンジャ」投入・国内初 川崎重工業は高性能スポーツ２輪車「ニンジャ２５０Ｒ」＝写真＝を4月5日に発売する。排気量248ccの水冷式並列２気筒エンジンを搭載し、車体前面をカウル（風よけ）で覆い空力性能も高めた。川重の２輪車の中では小排気量の250cc級に、本格スポーツ車の旗艦ブランド「ニンジャ」の名を冠して国内で販売するのは初めて。 電子制御式の燃料噴射装置（ＦＩ）の搭載で燃費性能を高めた。排気管に触媒を配置し、国内の新排ガス規制にも対応した。初心者や女性でも乗りやすいように地面からシートまでの高さを77.5センチと他の車種に比べ低くした。 車体色は緑、黒、青の３色。価格は49万8000円で、年3000台の販売を目標にしている。 [3月3日/日経産業新聞] はい久しぶりのアップはバイクネタでございます。 （ちなみに、ワタシ２輪免許持ってませんﾗﾗﾗ♪） でもですね、やっぱ漢のヲサレを語るときに単車を抜きにはできないもので、乗れる乗れないは別としてニンジャもとうとう250ccできたか・・・なんて思うわけですﾊｲ。 といっても、「大排気量＝カッコイイ 小排気量＝ダサイ」ってことではないんですよ。250ccには250ccの魅力がございますしもちろん名車もあります。ちなみにニンジャの系統であるGPz250（ベルトドライブ）も８０年代の名車として知られていますよね。 ただ、ワタシにとってのニンジャのイメージはやっぱ900ccなわけで、いわずもがなトップガン仕様なわけで、あの映画の傲慢なアメリカ至上主義的な視点はここでは議論しないとしても、映画の中のトムのファッション「ライトブルーのGパン・白いTシャツ・テニスシューズ・レイバンのシューター」を子供心に印象深く覚えているわけであります。 また、それをひょんな事で大人になってから再び見る機会なんかがありました際にも、あのGパンの股上の深さ！ ケミカルな色落ち！ 絶妙に高いウエスト位置！ 袖を捲り上げた白Tシャツ！ しかもパンツにイン！・・・etc などなど各アイテムごとに時代感の違いが多々あって、今あれと同じ着こなしをしたら笑えるくらいに「ヲタっぽい」んですが、そんな事を考えましてもやはり何につけても評価基準はその時々の軸に従ってやらねばならんしなぁ・・・ なんて考えておりましたら、「ニンジャはナナハン以上でしょう！」なんてこともあながち言えずに、250ccでもニンジャはニンジャなのかと寂しくも納得せざるを得ない今日この頃なのでありました。 なんという支離滅裂な展開。ワタシはニンジャが好きなのか・トップガンのトムクルーズはカッコイイのかどうか、このへん全然はっきりしない文章ですが、ワタシ、ニンジャもトムもファッションとしてカッコイイと思いますよ。あくまでファションとして。 >>人気blogランキング順位 >>人気blogランキング順位 |
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